El Chef ha muerto

Una visita a México me ha permitido (re)descubrir a Paco Ignacio Taibo I como escritor gastronómico. Nació en Gijón en 1924 y en los años 50 se refugió en México donde continuó con su carrera como periodista y escritor.

Fue el encargado de poner en marcha la página de Cultura del diario mexicano El Universal, en la que firmaba un artículo gastronómico semanal denominado “La caldera del diablo”. Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología y escribió seis ensayos gastronómicos, entre ellos, Breviario de la fabada (el único que ha sido publicado en España) y Encuentro de dos fogones, un excelente relato histórico sobre el encuentro de la cocina prehispánica y la española hasta confluir en lo que es la cocina mexicana actual.

Los libros gastronómicos de Paco Ignacio Taibo I están descatalogados, pero en la biblioteca de la Fundación Herdez de la Ciudad de México tuve la oportunidad de leer algunos de ellos.

El libro de todos los moles fue el que elegí antes de irme a Puebla, la ciudad a la que se le atribuye la invención del mole , una salsa densa en la que se combinan múltiples ingredientes, entre ellos el chocolate y varios tipos de chile, así como frutos secos, y a la que iba a hablar de periodismo gastronómico durante la VIII Bienal de Comunicación Iberoamericana.

Y antes que un libro de recetas, me encontré con un análisis histórico y antropológico escrito con mucha ironía.

Paco Ignacio Taibo comienza diciendo que “el mole, como casi todas las cosas esenciales, ya estaba inventado cuando lo inventaron”.

Y lo demuestra analizando desde el punto de visto histórico la leyenda que sitúa su origen en el convento de Santa Rosa en 1680, pese a que el susodicho convento se fundó ya en el siglo XVIII.

Denuncia la ligereza con la que se hace historia sobre la gastronomía y tajantemente asegura:

“digo con toda certeza que no fue un virrey ni un arzobispo, ni un santo, ni señor alguno el que probó por vez primera el mole, sino una mujer cualquiera y a eso me atengo de ahora en adelante”.

Una vez más, señores: El Chef ha muerto.

Uno siempre vuelve a los clásicos. Hoy me ha dado por «El largo adiós» de Raymond Chandler. Esta vez lo he leído a través de sus diálogos, en los que se deslizan frases lapidarias y pensamientos inteligentes, sarcásticos y frescos. Del ahora.

Aquí van algunos:

“Mi tipo de orgullo es diferente. Es el orgullo de un hombre que no tiene nada más”.

“Me dedico a matar el tiempo, pero le cuesta morirse”.

“La mayoría de la gente utiliza la mitad de su energía en proteger una dignidad que nunca ha tenido”.

“Tuve la suerte que sólo se consigue cuando te despreocupas”.

“No hay trampa más mortal que la que se prepara uno mismo”.

Y de los pensamientos vitales a la gastronomía, porque esta novela también es negra y gastronómica, como El Chef ha muerto:

“Fuimos a un drive in donde preparaban unas hamburguesas que ni siquiera sabían como algo que un perro estuviera dispuesto a comerse. Hice que Terry Lennox ingiriese un par y las rociara con una cerveza”.

Y como esto no funcionó, el propio Marlowe cocinó un par de huevos revueltos con beicon, café y tostadas a Lennox. Eso que sólo hace un amigo para hacerte despertar de un mal sueño.

Y el gimlet como fetiche:

“Un verdadero gimlet es mitad ginebra y mitad Rose’s Lime Juice, y nada más. Los martinis no tienen nada que hacer a su lado”.

El humor, no falta:

«-¿Cómo le gusta el té, señor Marlowe?

-Tal como sale de la tetera».

Y tampoco la relación íntima de Marlowe con el café:

 “Fui a la cocina a hacer café. Fuerte, amargo, ardiente, cruel, depravado. El fluido vital de las personas cansadas”.

Ni la crítica demoledora:

“Los americanos se comen cualquier porquería con tal de que esté tostada, sujeta con un par de mondadientes y se le salga la lechuga por uno de los lados, mejor aún si está un poquito lacia”.

Un adiós que nunca acaba: Raymond Chandler.